1. Niacinamida o vitamina b3
La podemos encontrar con diferentes nombres, niacinamida, nicotinamida, vitamina PP. Se trata de una vitamina hidrosoluble que, después del retinol y la vitamina C, podríamos considerarla el ingrediente más versátil y eficaz en cosmética. Esta vitamina del grupo B está involucrada en procesos metabólicos de nuestro organismo como es la formación de las coenzimas NADH y NADPH que son necesarias en los ciclos metabólicos de los hidratos de carbono y lípidos. La conocemos también como la vitamina antipelagra, esta enfermedad en la que las irritaciones cutáneas y el enrojecimiento entre otros síntomas generales son muy importantes. Si la vitamina A tiene una acción principalmente exfoliante y reguladora de la glándula sebácea, la vitamina C posee una acción principalmente antioxidante e iluminadora de la piel. La vitamina E es antioxidante y nutritiva. La vitamina B3 va a ser al contrario de estas: calmante, reparadora e hidratante por excelencia. • Mejora la apariencia de los poros dilatados. • Mejora el tono de la piel y lo unifica, ayudando a eliminar manchas.
• Regulariza la glándula sebácea.
• Suaviza y calma la piel, la normaliza.
• Mejora la hidratación de la piel.
• Evita las irritaciones y eczemas. Una de las principales claves de su uso en cosméticos en la actualidad es que, junto con los prebióticos y los probióticos, es uno de los ingredientes estrella para combatir la polución ambiental y el daño que produce en la piel.
La piel que está en continua exposición en ambientes cargados y llenos de toxinas ambientales tiene tendencia a:
-Tono grisáceo.
-Más sensible a las irritaciones y alergias.
-Deshidratada.
-Pierde luminosidad.
-Aumenta la apariencia de las arruguitas y tiene aspecto de piel envejecida.
Algunas de las funciones que se le atribuyen a la niacina tópica.
1. ANTIOXIDANTE: La formación de NADH y NADPH, ayuda a combatir el daño solar producido por los rayos UV.
2. MANTIENE LA BARRERA EPIDÉRMICA: Forma parte en el metabolismo de la síntesis de ceramidas y otros lípidos que ayudarán a mantener la barrera epidérmica y a prevenir la pérdida de agua y deshidratación de la piel por culpa de factores como pueden ser el daño solar, el exceso de tratamientos cosméticos agresivos o simplemente por algunas condiciones personales.
3. DISMINUYE LA INFLAMACIÓN E IRRITACIÓN DE LA PIEL EN EL ACNÉ: Tanto debido a la misma condición del acné como a los tratamientos a los que se somete la piel, la niacina ayudará a disminuir y a normalizar la misma.
4. INHIBE LA GLICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS DE COLÁGENO: Una de las principales causas del envejecimiento cutáneo es la reacción de maillard de las proteínas de la piel en la que esta cambia de tono. La niacina gracias a su capacidad de incrementar los niveles de NADP ayuda a disminuir este proceso de destrucción de las fibras de proteínas como el colágeno de la piel.
5. ESTIMULA LA CREACIÓN DE COLÁGENO: La niacina estimula la síntesis de colágeno, así como de las proteínas como la queratina, lo que ayudará a disminuir la formación de arrugas
6. AYUDA A REGULAR EL TONO DE LA PIEL: Inhibe el transporte de melanina por los melanosomas de los melanocitos a los queratinocitos, por ello se suele incluir la niacina en las fórmulas despigmentantes junto a otros componentes como pueden ser la arbutina o el ácido kójico o el ácido ferúlico
Cuándo la incluímos en cosméticos
La niacina se está incluyendo en todo tipo de cosméticos: lociones, cremas o sérum, y realmente es uno de los productos aconsejados cuando:
• Tenemos la piel irritada después de usar retinol por la noche o retinoico, es la alternativa ideal por la mañana.
• Después de uso continuado de ácidos de alta concentración como el glicólico u otros, AHA o BHA.
• Después de tratamientos médicos irritantes como pueden ser el láser o el peeling.
• Cuando la piel está especialmente agredida o reactiva al estar en procesos médicos (tratamientos de alto contenido en antibióticos o quimioterapia).
• Deshidratada por diferentes motivos como excesiva sequedad ambiental, como pueden ser aire acondicionado o aviones.
• Después de muchas horas de sol y necesita un especial tratamiento de reparación de la piel.
• Cuando se sufre alergias no solo tópicas, también al polen, ácaros...
• Personas que, por su especial condición, suelen tener la piel más reactiva como pueden ser las asmáticas.
• Simplemente para tener la piel más suave e hidratada sin engrasarla, por lo que es una opción excelente en personas con piel acneica o con tendencia a acné.
Cómo podemos usar la niacinamida
La podemos usar como producto único o combinada con otros ingredientes activos y tratamientos, como antioxidantes, hidratantes.
La pueden usar todos los tipos de piel y todas las edades.
Dependiendo de cuál es el efecto que deseemos tener, la podemos usar en la piel en forma de loción tónica, en forma de crema o de sérum.
Para una piel joven y con problemas de marcas de acné, lo ideal es el sérum. En una piel más madura es preferible la crema. A continuación, en mis recomendaciones, hay varios tipos diferentes.
Como primer producto después de la limpieza de la piel. Para que sea efectivo, sobre todo en manchas, es muy importante la constancia, aplicándolo mañana y noche.
La vitamina B3, va a ayudar a disminuir las ojeras oscuras y el efecto de las patas de gallo, muchas veces aparecen ojeras y más arruguitas en el contorno de los ojos cuando se tiene más sequedad en la piel o cuando se sufre algún tipo de alergia. Generalmente las fórmulas suelen llevar de 5 al 12% de Niacinamida.
2. Bakuchiol
Se trata del extracto de las semillas de una planta leguminosa, originaria de la India, de las regiones del Himalaya del Pakistan y China. Concretamente, Psoralea Coryfolia, también conocida como Babchi. Se ha usado la planta en la medicina tradicional ayurvédica desde siglos. Las semillas de esta planta contienen este ingrediente el Bakuchiol.
¿Cómo actúa bakuchiol?
El retinol tiene una estructura molecular muy diferente al bakuchiol pero a nivel actividad, sobre todo en la acción antiaging y frente a la piel si es muy similar. El bakuchiol, actúa directamente frente el daño oxidativo de las células, las proteínas y el ADN celular. Controla la inflamación celular y cutánea. Según la Dermatóloga Elizabeth K. Hale M.D, profesora de dermatología en la Universidad de Nueva York Langone medical center, “el bakuchiol tiene la misma expresión genética que el retinol, es por ello ambos tienen la capacidad de estimular la producción de colágeno y elastina. Con ello conseguimos la reducción en la apariencia de finas líneas y arrugas”. Las dosis efectivas suelen ser de 0,5 -2 % ¿Qué efectos tiene en la piel? • Acción antiarrugas. • Mejora el tono y el color de la piel unificándolo. • Mejora la elasticidad de la piel.
• Afina la piel.
• Estimula la producción de colágeno.
• Acción antibacteriana.
• Acción antioxidante.
Aunque no es tan irritativo como el retinol, no da sensación de tirantez, menos enrojecimiento ni hipersensibilidad. No provoca tanto efecto peeling como el retinol. Es por ello se menciona el retinol para las pieles más sensibles.
COMPARANDO CON EL RETINOL Son similares en cuanto:
• Ambos estimulan la proteína fijadora del los retinoides a los receptores.
• Ambos estimulan la producción de colágeno.
• Ambos son antioxidantes y con efecto demostrado en el foto-envejecimiento.
Son diferentes en:
• No es fotosensibilizante
• No estimula la renovación celular (no tiene efecto peeling).
• Tiene mejor tolerancia en la piel.
¿Cómo se debe aplicar el bakuchiol?
El retinol solo se aconseja aplicarlo durante la noche sin embargo este ingredientes se puede usar tanto mañana como noche ya que no provoca hipersensibilidad solar. No es necesario empezar con dosis bajas de adaptación del producto como ocurre con el retinol. Hay muchos cosméticos que contienen este ingrediente, tanto en sérum, como mascarillas, tónicos, pads impregnados. Este componente es oleoso, por lo que suele estar incorporados en sérum o cremas más lipídicas pero no en sérum acuosos.
Mi consejo es usar este ingrediente después de la limpieza, se puede usar por la mañana y por la noche. En pieles jóvenes, como producto único y en pieles más maduras y secas antes de una crema, que puede contener, ácido hialurónico, vitamina C, por que se pueden combinar perfectamente ambos ingredientes. Usar retinol y bakuchiol también es posible, pero sería estimular la acción del retinol, por lo que el retinol podría ser mucho más irritativo.
¿A quién se lo recomendamos?
1. Como tratamiento antiedad, en piel foto-envejecida
2. En personas con problemas de acné, algunos estudios clínicos, indican que es más efectivo que el ácido salicílico, incluso en adolescentes muy jóvenes
3. En personas que no pueden tolerar el retinol, como son los que tienen la piel muy sensible, con rosácea
4. En zonas de la piel que es más sensible como el contorno de los ojos
3. Probioticos y prebioticos, fermentos en cosmetica
Otro de los ingredientes que están más de moda o tendencia es añadir tanto prebióticos, que son fibras, como probióticos, de forma que las maneras más habituales son en forma de productos fermentados o las mismas cepas.
Desde no hace mucho no sabíamos qué era el microbioma de la piel. Sin embargo, ahora, oímos este término mucho más a menudo. El microbioma de la piel nos ayuda a mejorar la salud cutánea. Añadir bacterias a los cosméticos es bastante chocante. Sin embargo, del mismo modo que existe la flora digestiva, también en la piel van a hacer la misma función en la barrera cutánea.
La microbiota es propia de cada persona. Cada uno tiene su diferente combinación y contenido de bacterias amigas. De hecho, la piel contiene muchísimos tipos diferentes de bacterias. Estas van a proteger la piel del ataque de otras bacterias que pueden provocar problemas cutáneos como el acné, los eczemas… Un microbioma sano puede evitar la aparición de estas lesiones en las que se implica las bacterias patógenas.
La composición del microbioma es diferente en cada persona. Lo ideal seria que la composición en las cremas fuera con las diferentes bacterias y que fuera un producto personalizado. Sin embargo, todavía no es posible si sabemos que solo conocemos una pequeña parte de las bacterias beneficiosas de la piel.
Prebióticos:
Es el alimento de los probióticos, para que mejore su crecimiento y tenga una función barrera. Generalmente suelen ser fructooligosacaridos y fibras insolubles.
Probióticos:
Similar a la macrobiota del sistema digestivo, si añadimos en la dieta algunos van a mejorar todo el contenido de flora bacteriana. Pero, a diferencia de en la dieta, en un cosmético no podemos poner bacterias vivas, ya que con el cosmético podrían reproducirse y hasta llegar a contaminar la crema. Por ello, se usan lisado de bacterias, siendo estas inactivas. Esto mejora igualmente el equilibrio del microbioma.
Esta microbioma ayuda a disminuir la inflamación, mejora la barrera cutánea y la renovación cutánea.
Hay que tener en cuenta que estos principios activos son muy frágiles y sensibles a la oxidación, por lo que son cosméticos que pueden estropearse fácilmente si no se mantienen correctamente guardados. Por ello, ya suelen llevar los envases adecuados.
Ventajas de utilizarlos
La piel tiene la función barrera intacta
Optimo Ph de la piel
Mejora la hidratación de la piel
Reducen las rojeces y la sensación de tirantez
Disminuye la irritación e inflamación
Mejora la reparación cutánea natural
Mejora la renovación celular
4. Ácido leontopódico
Es el componente activo de la flor del edelweiss.
La flor de edelweiss es muy delicada, vive en las montañas y en ambientes muy puros. Si la cortamos, solo dura un día fresca porque es muy frágil. Crece en altitudes por encima de los 1.500 metros, suele estar escondida y, en la naturaleza, es capaz de sobrevivir a las temperaturas más extremas. El componente activo de la flor de edelweiss es el ácido leontopódico. Ayuda a mantener sana la acción barrera de la piel, mejorando la resistencia a factores externos que pueden provocar estrés e inflamación en la piel.
• Estimula la producción de la proteína transglutaminasa 1, responsable de reforzar la parte cornea de la piel y estimular la formación de queratina. Muy importante antioxidante, captador de radicales libres y protector del ADN celular.
• Reequilibra el estrés oxidativo inducido por los UV y de los marcadores proinflamatorios a nivel genético.
• Reequilibra la piel que tiene mayor sensibilidad.
• Mejora la sensación de confort en la piel.
Suele estar integrado en productos en combinación con otros, sobre todo en productos que van a ayudar a mejorar la inflamación o las irritaciones cutáneas. En especial, puede utilizarse cuando hay problemas de rojeces, inflamaciones por alergias cutáneas u otras situaciones de estrés, como puede ser debido a la toma de medicamentos.
El ácido leontopódico suele encontrarse al 0.1% hasta el 0.5% en los cosméticos.
5. Algas y microalgas para combatir el daño de la luz azul de los aparatos electrónicos
Otro de los últimos avances son el descubrimiento del daño de la luz azul procedente de los aparatos electrónicos en la piel.
Para ello, son varios los laboratorios que han elaborado diferentes activos, como los que siguen.
En comparativa de la luz solar, la luz azul produce el daño en el ADN celular al formar los dímeros de bases pirimidinicas como la CPD, la ciclo butano pirimidina. Esta es una de las alteraciones químicas que ocurren en el ADN celular en la exposición a la luz UV. Esto es la conocida como desoxiribonucleasa y que se ha demostrado que aparece también frente a la luz azul de los aparatos electrónicos, como los ordenadores, tabletas o teléfonos móviles.
Los nuevos ingredientes protectores de esta radicación van a actuar de modo que cuando se encuentran en la exposición solar se activan y forman unas enzimas denominadas fotoliasas, que ayudarán a reparar el ADN celular provocado por la luz solar o la luz azul.
Estas sustancias o componentes activos son derivados de microalgas que ya están habituadas a sobrevivir a extrema y continuada radiación solar. Estas microalgas existen en la tierra desde hace millones de años. Si nos podemos imaginar estas microalgas, son similares a la espirulina o la chlorella o el plancton.
Hay varios laboratorios que los elaboran, pero uno de los activos es Algaktiv® GenoFix Day de Ikonslab.com. Concretamente, este componente contiene también fitocianina, que es un pigmento azul que actúa como potente antioxidante y captador de radicales libres. Por lo que junto con las enzimas fotoliasas van a actuar de manera conjunta frente al daño solar de las células.
Se suele usar al 2%. El laboratorio fabricante indica que después de 3 horas de aplicación tiene capacidad de neutralizar hasta el 50% de las bases pirimidínicas procedentes del daño solar.
• Según el laboratorio, mejora la profundidad de las arrugas de hasta el 15% en 10 días y hasta un 20% en un mes.
• Mejora la firmeza en un 9% en un mes
• Mejora la luminosidad cutánea
• Mejora las manchas, protegiendo el melanocit
• Previene del daño oxidativo
El otro producto activo es
Pepha-age, scenedesmus rubescens extract de los laboratorios DSM. Este principio activo es el extracto de una microalga de agua dulce, igualmente rica en aminoácidos, vitamina B3, zinc y los sacáridos propios del alga.
Esta alga además contiene pequeños puntos de carotenoides para actuar frente el daño de la luz azul.
